何が違うのか具体的には分からないけど、写真のセンスのなさに、ちょっと嫌になったりしていませんか?

その『何か』とは、構図の違いです。

構図って言われると難しく感じるかもしれませんが、写真を綺麗に見せるには、いくつかの型があります。

写真を型に当てはめて撮るだけで、グッと見栄えの良い写真を撮ることができます。

今回の記事では、カメラ初心者さん向けに誰でも簡単に見栄えの良い写真が撮れるように紹介していきます。

この記事で覚えたことを実践するだけで、今までよりもワンランク上の写真を撮ることができます。それではいきます！

構図について

構図とは、イメージした写真を表現するために、要素を工夫して配置することです。

構図について何も知らないと・・・

カメラを購入して、さっそく意気揚々と撮影しに行って、帰宅後に写真を見たら『全然良い写真が撮れてない…』っていうことになります(私の経験談)

でも、構図＝写真の型を意識して、撮影するだけで、見違えるような写真に変身するので、少しずつ写真の型を覚えていきましょう。

水平垂直を意識する

構図の中で最も大切な事は水平垂直を意識する事です。

これから、いくつか構図を紹介していくのですが、水平垂直がズレていると、それだけで写真はイマイチになります。

逆に言うと、水平垂直さえ撮れていれば、それなりの写真は撮れるようになります。

意図的に水平をわざとズラすことに関しては問題ないですが、気付かぬうちに水平がずれることはNGです！

グリットの表示方法

水平垂直に写真を撮るためには『カメラの液晶モニター(ファインダー)にグリットを表示すること』がオススメです。

ほとんどのカメラに、グリットを表示することができるのですが、今回は富士フイルムのX-S10を使ってグリットを表示させてみます。

MENU/OKボタンを押して、セットアップ（工具マーク）の表示設定を選択します

画面のカスタマイズを選択します。

フレーミングガイドにレ点をつけます。

撮影する画面に戻ります。

元々、何もなかった画面が•••

これでグリットを表示することができました。

縦と横の線を利用して、写真の傾きを撮影中に確認することができ、正しい水平垂直で写真を撮ることができます。

私もカメラを始めたての頃は、全ての写真が右下がりに傾いていましたが、グリットを使うことで、右下がりに傾く癖を治すことができました

グリットを使用しないで撮影した例

グリットを使用することで、正しい水平状態で撮影できます。

難易度が低い構図

難易度が低い構図は以下の3つです。

• 日の丸構図
• 三分割構図
• 二分割構図

日の丸構図

写真の中に丸を作るイメージで、真ん中に被写体を入れることで、インパクトのある写真を撮ることができます。

この構図は、一番最初に覚えられることが多い構図です。

ポイントは、少し横にずれたりしないで、しっかりと真ん中に入れることです。

三分割構図

三分割構図は撮影中に、もっとも意識している構図の一つです。

2本の縦線と2本の横線が交わる点に、主役を配置することで、バランスの良い写真を撮ることができます。

私の基本的な撮影は、

①グリットを見て水平垂直を確認する

②縦線と横線の交わる点に主役を置く

の2つを意識して行なっています

二分割構図

二分割構図とは、縦もしくは横にズバッと二分割にした構図です。

二分割構図の印象は、「まっとりした」「ゆったりとした」柔らかい印象になる構図です。

砂浜や海辺のシチュエーションで使いたい構図です。

難易度高い構図

続いては、難易度が高い構図で、いきなり全てを完ぺきに使いこなすのは難しいで、一つ一つ少しずつ覚えていきましょう。

• 額縁構図
• アルファベット構図
• 対角線構図
• 放射構図

額縁構図

額縁構図とは、額縁のようにして、主役に目がいくようにする構図です。

イメージとしては、写真の中に額縁を作るように主役を囲みます。

例えば、木を両サイドに2個入れて、額縁のように見せます。

アルファベット構図 S字　C字

アルファベット構図とは、曲線を入れることで柔らかい印象になる構図です。

よく使われるのが、川や道路がS字になっているシーンです。

料理のテーブルフォトでは、お皿を写真からはみ出すように寄って撮影することで、アルファベット構図を作ることができます。

対角線構図

対角線構図は斜めで作った構図です。

インパクトのある写真を撮ることができます。

放射構図

放射構図は奥行きや広さを出したい時に使う構図です。

いわゆる「抜け感」「空気感」を出すのが得意な構図で、写真に深みを出すことができます。

放射構図の注意点は、望遠レンズを使って背景をボカしすぎると、放射構図が作りづらくなるので、少しF値を絞って(大きくして)撮影するのがポイントです。

まとめ

今回の記事では、構図について紹介しました。

構図＝写真の型として考えて、写真を型に当てはめて撮るだけで、グッと見栄えの良い写真を撮ることができます。

いろんな写真の型を覚えても水平垂直が取れてない写真は見栄えがよくありません。

なので、まずはカメラの液晶モニター(ファインダー)にグリットを表示させて、写真の傾きを無くしましょう。

今回紹介した構図(写真の型)は以下の7つです。

いきなり全ての構図を使いこなすのは難しいので、『今日は〇〇構図を意識しよう！』とテーマを決めて撮影してください。

そうすることによって、今まで意識してこなかった被写体を見つけることができたり、写真の表現の幅を広げることができるので、オススメの練習方法です！

構図を覚えるとことで、写真がさらに楽しくなりますよ！

以上、今回は構図について解説しました。最後まで読んでいただきありがとうございました！

オートモードで撮影しているのに、ブレてしまうってことは、カメラが悪いのかな?って思ってしまいますよね。

ブレの原因ってカメラが悪いんじゃなくて、カメラの性能を引き出せてないだけかもしれません。

今回の記事を読むことで、ブレのないピントの合った写真をバッチリ撮ることができるようになります。

ぜひ参考にしてみてください！

ブレた写真の原因は手ブレか被写体ブレ

このどちらか、もしくは両方が原因となっています。

①手ブレが発生している

手ブレが発生する原因は、シャッタースピードが長いため。

暗い室内では、シャッタースピードが長くなってしまうので、その間に手ブレを起こしてしまいます。

APS-Cセンサーや35mm換算って何！？となる人は、こちらの記事『【初心者さん向け】カメラの始め方を徹底解説！カメラ選び〜カメラの買い方まで』を参考にして下さい。

シャッタースピードの目安は1/焦点距離(秒)以上にすることは、カメラ撮影の超基本であり、重要なので、絶対に覚えておいて下さい。

②被写体ブレを起こしている

室内の料理や花を撮った写真はブレていないのに、人物を撮るとブレが発生するなら、被写体ブレが原因です。

ブレを抑えるためには？

写真のブレを抑える方法は2つです。

• 手ブレ補正を使用する
• シャッタースピードを短くする

手ブレ補正を使う 

手ブレ補正機能を使うことで、手ブレを抑えることができます。

手ブレ補正機能は、カメラ本体側とレンズ側で補正する 2種類あります。

ですが、富士フイルムのミラーレスカメラは、高感度にしてもノイズが出づらいので、それほど手ブレ補正の恩恵を受けることは少ないです。

むしろ、手ブレ補正機能の恩恵を受けるのは、写真撮影ではなく動画撮影の時です。

動画撮影の機会が多い方は、FUJIFILM X-S10がオススメなので、こちらの記事「ボディ内手ブレ補正！可動式のモニター！軽量コンパクト！機能性バツグンのミラーレスカメラ『富士フイルム X-S10』のフジ歴9年のユーザーが感じる欠点とは・・・」を読んでみてください。

シャッタースピードを短くする

手ブレ，被写体ブレを抑えるには、シャッタースピードを短くすることです。

シャッタースピードを短くする方法は以下の2点。

• 絞りを開ける(F値を最小にする)
• ISO感度を上げる

絞りを開ける(F値を最小にする)

絞りとは光を取り込む量を調節する部品です。

絞りを開ける方法は、レンズの絞りリングを一番小さい数値に合わせる、もしくは絞りリングがなければフロントダイヤルを回してF値を最小にしてください。

ISO感度を上げる

ISO感度とは光の感じるレベルのことです。

ISO感度の設定方法は「メニュー→撮影設定→感度」から変更することができます。

 ISO感度を3200もしくは6400に設定する。

カスタム設定を使うことで、操作回数を減らすことができるので、こちらの記事「富士フイルムX-E4 おすすめカスタム設定【カメラ初心者向け】」を参考にしてみてください。

ISOオートを低速を変える

ISO感度の設定方法は「メニュー→撮影設定→感度→オート」から変更することができます。

ISO感度をオートにしている場合で、ブレを起こしているなら、ISO感度のオート上限を6400まで上げてください。

また、ISO感度のオートには、低速シャッター下限があるので、設定を『1/250秒』に変更してください。

ブレを抑えることできるオススメレンズ

もし、今までの設定をしてもブレが無くならない場合は、開放F値の小さいレンズの購入がオススメです。

特にキットレンズのXC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZを使っている方は、室内の明るさによって、ブレが抑えられなかったり、暗くなってしまうかもしれません。

その時には、ISO感度のオートを12800に変更してみてください。

そこで、今回は2本のレンズを紹介します。

• XF23mm F1.4 R LM WR
• XF23mm F2 R WR

この2本のレンズは35mm換算値35mmで使いやすい画角です。

開放F値はどちらも明るいレンズなので、シャッタースピードを短くできるので、ブレを無くせます。

XF23mm F1.4 R LM WRは販売価格11万円、XF23mm F2 R WRは販売価格5万円弱と価格差は大きいので、予算に合わせて検討してみてください。

両レンズの違いについては、【購入レビュー】XF23mm F1.4 R LMは使いやすい画角で抜群の描写性能の神レンズと【購入レビュー】XF23mm F2 R WRは軽量コンパクトで旅行から人物撮影まで対応する万能レンズの記事を参考にしてみて下さい。

まとめ

室内でブレが発生する原因は、

• 手ブレを起こしている
• 被写体(人や動物など)ブレを起こしている

のどちらか、もしくは両方が原因です。

シャッタースピードの目安は1/焦点距離(秒)以上にすることは、カメラ撮影の超基本であり、重要なので、絶対に覚えておいた方が良いことです。

手ぶれ補正は手ブレを抑えることはできても、被写体ブレはおさえることはできません。

シャッタースピードの目安は室内の人物の動きなら1/125もしくは1/250秒以上がおすすめです。

手ブレ、被写体ブレを抑えるには、シャッタースピードを短くすることが必須です。

それでもブレを抑えられない場合には、開放F値の明るいレンズを検討したり、 ISO感度を12800に変更してみてください。

以上が室内で人物を撮るときのブレを抑える方法についての解説です。

今回の記事では、富士フイルムのX-E4を使って解説しました。

もし、x-e4について気になる方がいれば、こちらの記事「【購入レビュー作例付き】軽量コンパクトな『FUJIFILM X-E4』毎日持ち歩きたくなる4つの理由」を読んでみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました！

多くの理由がありますが、一番は『背景をボカした写真を撮りたい！！』ではないでしょうか。

今回の記事では、実際にFUJIFILM X-E4を使って、背景をボカす方法について紹介していきます。

富士フイルムのミラーレスカメラって他のメーカーと見た目が違うから使いこなすのが難しそうって思われるかもしれませんが、

この記事を読むことによって、誰でも簡単に『背景をボカした写真』が撮れるようになります。

富士フイルムのミラーレスカメラは基本的な操作は似ているので、X-E4以外の機種をお使いの方にも参考になると思いますので、ぜひ参考にしてください。

事前準備：背景がボカしやすいカメラを選ぶ

スマホで撮った写真って、遠くから近くまでクッキリと写るので、「背景をボカした写真」は撮れませんよね。

この理由はカメラのセンサーが小さいから。

カメラのセンサーとは、画質の良さに影響を与える超重要部品。人間の目で言うと「網膜」に当たります。

ボケの大きさは、カメラセンサーの大きさによって変わり、

センサーサイズにはいくつか種類があって、スマホ用カメラのセンサーってすごく小さいんです。

カメラのイメージセンサーには、センサーの大きさによって名前が付けられています（フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズなど）

背景をボカすためには、大きいセンサーサイズのミラーレスカメラを選ぶことがポイントです。

そして、富士フイルムのミラーレスカメラにはAPS-C規格という大きなセンサーが搭載されているので、背景がボカしやすくなります。

少し前置きが長くなりましたが、実際に撮影していきましょう！

絞りの値（F値）を小さくする

絞り優先モードに設定する

カメラのモードを「絞り優先」モードに設定します。

絞り優先の設定方法は簡単です。
絞り優先モードは「A」で表されているので、白い線に「A」を合わせる。

絞り値を小さくする

ボケの大きさは絞りの値によって決まります。絞りの値は、一般的に『F値（エフチ）』と呼んでいます。

使用するレンズに絞りを調節する「絞りリング」がある場合は、F値を小さい数字にリングを回転させます。

今回はXF35mm F2 R WRを装着しているので、F値の最小である「2」に回転させます。

富士フイルムの一部のレンズや、他メーカーのレンズの中には、絞りリングが搭載されていません。

もし、絞りリング非搭載を使用する場合には、絞り優先モード「A」に合わせて、シャッターボタンの下にある前面のダイヤルを回すことで、F値を変更することができます。

では、実際にF値（絞りの値）を変化させてみましょう。今回使用するカメラは富士フイルム 　X-E4です。

下の撮影状況は、2体のフィギュアとカメラの位置は変えず撮影しています。F値も同じ値で撮影しています。

主役に近づく

主役（撮影したいもの）に近づくことで、背景のボケる量を大きくすることができます。

下記の写真の撮影状況は、2体のフィギュアの距離は変えずに、カメラと主役の距離を変えて撮影しています。

どちらも黄色い怪獣（ブースカ）にはピントが合っていますが、後ろのロボット（セブンガー）は被写体に近づいたときのみ背景がボケています。

撮影の様子。

主役と背景の距離を離す

主役と背景の距離が離れるほど、ボケる量は大きくなります。

続いての撮影状況は、カメラと主役の距離はそのままで、2体のフィギュアの距離を変えて、撮影しています。

2枚の写真を比較すると、被写体と背景を離して撮影した写真の方がボケている

ズームレンズなら、望遠側にセット

ズームレンズを利用する時には、一番ズームした望遠側で撮影することで、大きな背景ボケを作ることができます。

下の撮影状況は、2体のフィギュアとカメラの距離は変えずに、焦点距離を変えて撮影しています。F値も同じ値で撮影しています。

ロボットのボケている量が全然違うことが分かりますよね。

トラブル時の対応方法について

よくある困りごとは2つです。

撮影した写真が暗いなら、明るさを調整しよう

もし、撮影していた写真を確認しているときに・・・

このように撮影画像が暗い時には、露出補正ダイヤルを使うことで明るさが調整できます。

やり方は簡単で、絞り優先モード「A」に設定して、露出補正ダイヤルを回すだけ。

明るさのダイヤルは＋3〜ー3まで調節できます。

明るさのダイヤルを＋2に合わせると•••

明るさダイヤルを調整することで、ちょうど良い明るさで写真が撮れました。

撮影した写真がブレるなら、ISO感度を上げてみる

撮影した画像がブレてしまった!!

この原因は室内の明るさが原因です。

明るさが足りないと、シャータースピードが遅くなり、ブレてしまいます。

その対策は、ISO感度を上げること。ISOはイソと呼びます。

ISO感度とは、光の感じるレベルのことで、ISO感度の数字を上げることで、明るく撮れるようになります。

ISO感度の設定方法は「メニュー→撮影設定→感度」から変更することができます。

下記の写真はISO感度を400→3200に変更することによって、ブレのない写真を撮れました。

もし、通常のISO感度の設定方法だと、設定までにボタンを何回も押さないといけないので、手間を省くためにカスタム設定がオススメです。

カスタム設定をしておくと、赤丸ボタンを1回押すと、ISO感度を変更することができます。

カスタム設定の具体的な方法は、【初心者向け】富士フイルム おすすめカスタム設定方法を参考にしてください。

ボケを作りやすいオススメのレンズ

ボケを作りやすいレンズの特徴は、

ですが、焦点距離が長くなると、写る範囲（画角）が狭くなってしまうので、おすすめはF値が小さいレンズです。

F値が小さいレンズならズームレンズよりも単焦点レンズがおすすめです。

単焦点レンズはズームができないレンズですが、一般的にズームレンズよりもF値が小さいものが多く、コンパクトなレンズが多いので、ボケを作るならおすすめです。

まとめ

今回の記事では、背景のボカし方について解説しました。

カメラを始めた頃は、F値を小さくし忘れたり、ズームしなかったりで「あれ！？全然ボケてない•••」ということがよくありました。

いきなり全てのことをやるのは難しいですが、何度も撮影するうちに体が自然と背景ボケの作り方を覚えていきます。

これができれば、撮影の表現できる幅が広がり、カメラの撮影が10倍楽しくなります！それまで何度もこちらの記事を見て、背景ボケの作り方をマスターしてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました！